Пять цветов Тибета. Часть 3

Только отправившемуся в поход вокруг горы Кайлаш можно будет понять все величие ее формы, ее настроение, увидеть ее на закате и на восходе, в жаркий полдень и в холоднейшую полночь, ощутить внезапно возникающий снег и ветер, а также внезапно появляющееся солнце, которое не только согревает вас, но и меняет все краски вокруг.

Дорога к Кайлашу. Кора

г. Сага

Мы ехали в западную часть Тибета. Уже смеркалось, и навстречу нам двигалась гроза. Как потом оказалось, это была смесь снега и дождя. В силуэтах гор это разноцветное грозное небо казалось особенно убедительным.

кайлаш
Закат возле г. Сага
 

Тем временем с нашим водителем мы устроили по дороге своеобразную игру: по очереди меняли музыкальный репертуар в машине, я ему ставил музыку из своего плеера – "Битлз", "Квин", Гребенщикова, Бетховена, а он мне из своего – модные популярные тибетские песни и мантры. Благодаря такой нехитрой практике я по-новому открыл для себя тексты многих известных мне с детства песен.

Читайте также Пять цветов Тибета. Часть 1

тибет_кайлаш_3
Дорога к Кайлашу
Смена транспорта благоприятно сказывалась на скорости передвижения – за день мы проделали путь в 850 км с остановкой в Гьянтзе, а ночью оказались в военном городке Сага. Вместо дорог на улицах здесь огромные ямы. Но ночевали мы в месте, где все-таки был свет и даже теплая вода, хотя по-прежнему ночью – зверски холодно. Здесь мы встретили Пасху. Припасенные из Лхасы яйца были успешно разбиты и съедены. Песни Визбора и Митяева из плееров моих друзей альпинистов – удачно прослушаны. 

Озеро Маносоровар

Уже в послеобеденное время на следующий день мы были около озера Манасаровар – одного из четырех священных озер Тибета. Кайлаш воспринимается единым целым с находящейся рядом огромной водной гладью Манасаровар.

Омовение в озере означает попадание в рай, его воды подобны жемчужинам, говорят индусы. Но, как оказалось, его не было в списке разрешенных мест для посещения нашего маршрута, поэтому озером мы любовались издалека. Зато вскоре мы увидели снежную шапку Кайлаша. 

тибет_кайлаш_4
Озеро Маносаровар

Читайте также Пять цветов Тибета. Часть 2

Поселок Дарчен

Но перед стартом обхода нас ожидала ночевка еще в одном удивительном местечке – Дарчене.

тибет_кайлашшш_8
Дарчен

Ранее мало кому известное село теперь активно строится, гостиница за гостиницей. Правда, в них по-прежнему нет воды и тепла, зато есть ресторан с меню на русском языке – дружелюбный и с неплохой кухней, где по вечерам собираются все русскоязычные. Владеет им невероятная по своей красоте молодая пара тибетцев. 

тибет_кайлашшш_3
Владельцы ресторана с меню на русском языке. Дарчен
В ожидании походов местные портеры режутся прямо на улице в бильярд, а рядом, конечно, есть своя воинская часть. В городке, впрочем, существует и своя необычная достопримечательность – школа тибетской медицины. Конечно же, есть и свой храм. Я попробовал сделать репетицию завтрашнего похода и взобрался на рядом стоящую гору, точнее, горку со святыней наверху. Спуск оказался сложнее подъема, и это придало мне уверенности. Потом это сыграло плохую шутку со мной, но это было потом.
тибет_кайлашшш_9
Священные камни и тексты на горе возле Дарчена

Кора. Первый день

Кора - это обход священного места. Кору можно совершать вокруг храма, статуи Будды, а можно и вокруг горы. 

Кора - маршрут - карта
www.clubprigoda.com
Маршрут Коры вокруг Кайлаша
Гора – святая для буддистов, индусов (это трон Шивы), а также для двух менее известных религий –  Jain and Bon (swastika). 6666 метров в высоту и, как бы спели наши альпинисты, "незакрытый пуп земли". Легенд, связанных с горой, множество. Так же много в это время года здесь русскоговорящих туристов. Легенды и сказания можно долго пересказывать, но думаю, вы сами это захотите сделать, если заинтересуетесь в других источниках, более или менее достоверных. Достаточно сказать, что если вы обойдете гору 108 раз, вас ждет окончательное перерождение на небесах, а гору так никто и не покорил, потому что нельзя, а кто пытался – погиб.  

Вообще, увидеть эту гору непросто. Она находится в окружении других гор, стоящих кольцом вокруг самой святой горы Тибета. Поход вокруг Кайлаша позволяет увидеть удивительную гору с четырех сторон. Только отправившемуся в поход вокруг горы можно будет понять все величие формы Кайлаша, его настроение, увидеть его на закате и на восходе, в жаркий полдень и в холоднейшую полночь со звездами вблизи, ощутить внезапно возникающий снег и ветер, а также внезапно появляющееся солнце, которое не только согревает вас, но и меняет все краски вокруг.

тибет_кайлаш_1
Кайлаш

Для меня кора – дело сугубо личное, и каждый в нее вкладывает свой смысл, который может существенно изменится к концу путешествия. Скажу только, что нам в определенном смысле повезло – по дороге, кроме местных жителей, тибетских паломников, шерпов, монахов и собак, нам попадались в основном альпинисты, поэтом разговоров на "умные" темы с несколькими группами соотечественников, которые в это же время обходили гору, нам удалось избежать.

Утром мы вышли в поход. В руках палки. Трекинговое снаряжение. Легкие рюкзаки. Тяжелые – взяли два шерпа – в  помощь нашей небольшой компании из четырех человек. И с нами наш гид-проводник. Перестраховка, как потом оказалось, была нелишней. Обход вокруг Кайлаша занимает 53 километра и оценивается альпинистами как ниже среднего уровня сложности.

тибет_кайлашшш_10
Начало дороги вокруг Кайлаша

Первые пять часов мы прошли как бы играя. Вокруг красиво, маршрут почти ровный – кочки, ручейки, небольшие подъемы и спуски, и уже днем мы были на месте ночевки. Энергии и желания еще было ого-го, и мне казалось, что стоит двигаться дальше, но мою прыть уняли более опытные товарищи, которые уже бывали в этих местах. Поэтому в ожидании ночи я решил приблизиться к горе, побывать около ее подножия.

Меня ждал первый сюрприз. Когда я набрал, как мне казалось, темп, неподалеку от меня легко и непринужденно прошли с большой скоростью двое. Один в красной куртке "Феррари", а второй – в черной и с веревками – местный, но похожий на ниндзя. Ну-ну, подумал я – "пижоны". Но поскольку они шли быстро и уверенно, я пошел по их следам – благо, перешли на снежную часть горы. Вдруг ясная доселе погода стала резко меняться. Туман сменился дождем со снегом, потом еще и ветром, а до подножья горы было все так же далеко, как и в начале пути, хотя я шел уже часа полтора.

Неожиданно парочка, которая шла впереди меня, вместо очевидного пути по прямой стала забираться резко в гору по камням, еще и с веревкой. Ну-ну, подумал я опять про пижонов. И пошел прямо. И буквально через метров 20 стал по пояс проваливаться в рыхлый снег, который сменил ледяную корку, по которой мы шли ранее. А гора была вот она – рядом. Снег и ветер становился все жестче. Горы уже не было видно. Рука, вытянутая вперед, исчезала. Я решил вернуться.

тибет_кайлашшш_11
Кайлаш

Наш гест-хауз стоял между тремя точками ночевки – внизу был монастырь Дирапук и домики, где поселилась большая группа русскоязычных, наверху – палатки для шерпов и отчаянных туристов. Мои товарищи пошли знакомиться, но я так устал и промок, что меня хватило только усесться на большой кухне рядом с буржуйкой  и расстелить на ней носки и перчатки. Рядом грелась вода, варилась еда и сидел какой-то высокий тип, который деловито помогал тибетцам готовить  местное варево.

Мы разговорились. Оказалось, он родом с Волыни, но с 85-го года живет успешно в Москве. Любит ходить в горы один. К нему пришли люди из русской группы с благодарностью. Оказывается, в дороге он помог перебинтовать кому-то ногу, а кому-то еще дал свое снаряжение. Он тут же помог еще починить принесенную ими поломанную палку. Я решил рассказать ему о неудачной попытке подойти ближе к Кайлашу. И тут он вдруг: "Так это вы шли за нами?" (В горах все ходят в солнцезащитных очках). И я такой: "А вы в красной куртке с шерпом-ниндзя?" Он: "Да". Оказалось, он дошел-таки по скалам до внутренней коры, и там прекратилась буря, и он еще успел помедитировать перед закатом. Это была северная сторона Кайлаша, а вид, который нам открылся, пролегал между двумя легендарными скалами, одна из которых носит имя одного из Ботхисатв. Вот так. Утром договорились встретиться на перевале. Но с его скоростью больше я его не видел.

На ужин мы удачно съели колбасу, овощной суп светло-бурого цвета и припасенную мною банку сгущенного молока. Головная боль прошла, и я провел, наверное, самую спокойную ночь в горах, хотя было так же холодно.

Кора. Второй день

Подъем был в 6.30. И такого неба я никогда не видел. Мириады звезд прямо перед глазами. Ими усыпан каждый квадратный сантиметр неба. До них можно дотронуться, и голова поневоле все время поднимается вверх. Сознание как бы пытается сфотографировать увиденное и задержать мгновение. Но вместо звезд – лампочку на голову, в руки – палки, и вперед. Оказалось, мы далеко не первые. Впереди далеко уже шли вереницы фонариков. Перевал Дролма Ла важно пройти до обеда, потому что солнце может сделать провалы в снегу и дойти будет сложно.

Издалека казалось, что это совсем рядом и сделать это будет, учитывая вчерашний опыт, легко.

тибет_кайлаш_6
Кайлаш

Но когда мимо меня легкой походкой прошла пара англичан, я уже не говорю шерпах, которые шли в гору, как я по асфальту в городе, я стал подозревать неладное. Моего шерпа я отправил помочь моему коллеге – у него оказалась проблема с ногой. Второй пошел вперед с рюкзаками, а гид остался с товарищами, которые шли еще медленнее. И я шел один. Иногда удавалось фотографировать  гору с ее восточной стороны и священные камни, но после этого я еще долго не чувствовал пальцев, потому что приходилось снимать перчатки.

тибет_кайлаш_8
Светало, еще встречались люди, которые могли запечатлеть мой поход

О фотоаппарате я забыл. Дошел до пирамиды из камней – кладбища Шива Цаль, на котором принято оставлять куски старой одежды или срезанные волосы. Справа можно было увидеть отпечатки ног самого Миларепы. Но об этом я узнал позже.

Стал считать шаги. До перевала оставалось метров 200. Каждые 30-40 останавливался и падал на палки. Дышал. Перевал предательски отступал за каждым поворотом, когда казалось, что до него подать рукой. В какой-то момент я стал читать про себя простую молитву. Мимо опять пронеслись два тибетца и сели далеко впереди. Они долго служили мне ориентиром. Вереницы соотечественников скрылись за горизонтом. Уже давно сияло солнце. А я все ковылял наверх.

тибет_кайлашшш_2
Тропинка к перевалу
Высота перевала – 5630м, это выше Монблана и практически высота Эльбруса. Это место перерождения для паломников.

К полудню я дошел.

Рядом со священными камнями и традиционными флажками-молитвами, которыми был усыпан перевал, находилась статуя черной сидящей собаки.

"Как настоящая", – подумал бессильный я. И не успел я моргнуть, как она встала и пошла обнюхивать какие-то камешки на снегу. Наверное, зная о том, что в это время на перевале есть много паломников, собака приходит сюда в поисках еды. Видимо, я был последним, кого она поджидала. Потому что, слопав брошенную мною конфету и посмотрев флегматично на прощание в мою сторону, она посеменила вниз – по другую сторону перевала. Тибетцы рассказывали мне потом, что это хороший знак – встретить наверху собаку. Мне же стало понятно, что ничего такого в этом моем достижении – взобраться на высоту Эльбруса – нет и пора идти дальше. По существующей традиции оставил возле огромного кубической формы священного камня Дролма монетки. Мне казалось, что самое сложное уже позади. Но это сложное только начиналось.

тибет_кайлаш_10

Солнце вдруг стало припекать, так что иногда я даже снимал шапку. Снег стал рыхлым и скользким. К тому же спуск был усыпан камнями, росшими из земли, и ставить ногу надо было между ними. Ботинки скользили. И хотя дышалось, вроде, легче, накопленная усталость сказывалась, и пару раз я поскальзывался так, что от падения меня спасали только палки, эквилибристика и страх со всего размаху упасть на камни. Я уже начал думать, что эта дорога никогда не закончится и что негде взять сил. Хотелось страшно пить. Но рюкзаки с шерпами – далеко впереди. Товарищи – далеко сзади.

тибет_кайлаш_11
Простирание паломниц после перевала. Высота 5.400

И когда казалось, все, пора остановиться надолго, впереди я вдруг видел то появляющиеся, то исчезающие фигуры людей. Глюк, не глюк, но я, как мог, ускорял шаг. Это были три паломницы. Они совершали простирания во время коры: вставая и падая на землю, они как бы скользили телами между камнями. "Н-да", – подумал я. Ничего такого в моей усталости нет. Паломницы вывели меня с каменного спуска на спуск ледяной – впереди было огромное пространство ледника, и опять показалось, самое тяжелое позади. Описывать движение по леднику не буду – скажу только, что вокруг было невероятно красиво, но хотелось забыться и заснуть. Надолго.

Вдалеке замаячили скалы и крест на них. Я еле шевелил ногами. Как опять … вдруг. Вдруг навстречу мне наверх (!) быстрым шагом и налегке шел человек. Приблизившись, он быстро спросил по-русски: "Вы девушку тут не видели, полную, в черном костюме, медленно идет", – я только и смог сказать: "Собаку видел, девушку – нет". Он быстрым шагом пошел дальше наверх.  "Так, – подумал я, – пора брать себя в руки – тут человек спасать другого помчался, а я себя жалею".

тибет_кайлаш_12
Остановка возле перевала. Здесь я выдыхал часа полтора-два
До того времени, пока я дошел до базовой стоянки по ту сторону перевала, прошел еще час и мимо меня успели пройти еще группа монахов и тибетцев, одетых в национальные костюмы (как будто за ними перевала не было, а вышли они на прогулку). Когда дошел до людей и купил воды, я с трудом смог открутить пробку.

Сидел неподвижно полчаса и только потом заметил, что сижу на снегу. Рядом весело переговаривалась группа московско-питерских альпинистов. К ним вернулся уже повстречавшийся мне старший группы и сказал, что девушка, которую он искал, в порядке. Вскоре появилась и она. Мы говорили уже час, и она сожалела, что задерживает своих более опытных товарищей. А я смотрел по сторонам, слушал, и мне казалось, что я смотрю кино, в котором сам почему-то работаю актером. Наконец-то появились мои товарищи, и я как бы вернулся к себе. "Все, я больше в горы ни ногой", – четко решил тогда себе я.

тибеет

Впереди был длинный и красивый спуск. Моя новая "медленная" знакомая стартовала на полчаса раньше, пока я ожидал своих спутников. Мы шли вдоль ручьев и тающих снегов. Где-то здесь была священная пещера Миларепы и священные озера. И это уже было больше похоже на горную дорогу. Кайлаш уже заслоняли другие горы. Потеплело. Меня обогнала группа монахов в сандалиях, первый из них отбрасывал ногой лежащие по дороге камни в сторону, последний зачищал оставшиеся. Они резко отклонились от дороги и пошли прямиком через огромное болотистое пространство, усыпанное мхом, маленькими ручейками и оврагами. Шли явно по более короткому маршруту, срезая сходу километра два, и я поспешил за ними. Так я догнал свою новую знакомую с ее шерпом, говорящим на отличном американском английском, которого ей в помощь оставили ее спутники. У него даже была автономная подзарядка для "айфона", и мне посчастливилось ей воспользоваться.

В последнем перед завершающим этапом коры лагере, где уже были гест-хаузы, нам предстояло определиться – оставаться ли здесь на ночь или идти дальше. До завершения коры оставалось километров 8-10, и до заката было еще время, но большинство групп, обходивших в этот день Кайлаш, настолько устали, что решили остаться.

Вид грязной палатки, в которой готовили еду и торговали водой, и поднадоевших уже гест-хаузов не вдохновлял. Но мои товарищи устали, одного из них тревожил старый рецидив больной ноги. Группа китайцев рядом попала в схожую ситуацию: у них девушка подвернула ногу, и они договорились о вызове джипов для того, чтобы вернуться в Дарчен. Но то, что можно китайцам, не всегда получается у тибетцев. Пока я не попросил нашего гида вызвать не джип, а скорую.

тибет_кайлашшш_13
Кайлаш издалека
Когда я убедился, что скорая выехала за ними, я попрощался с коллегами до встречи в городке по окончанию коры и сам все-таки пошел пешком. У меня было три часа до заката. Сгущались тучи, но они означали не осадки, а пыльные и резкие порывы ветра. По дороге меня нагоняли группы тибетцев, которые шли после работы в горах в свои поселки, но теперь, имея четкую конечную цель, и после перевала, я был полон решимости завершить кору и даже обгонял их порой по дороге, вызывая их искреннее удивление. Застрявшая в реке машина скорой на противоположном от меня берегу реки вызвала у меня определенное беспокойство.

Связь в этих горах – условная, но возможная. Наш гид мне сказал, не стоит волноваться. Еще пару подъемов и спусков – и 10 км я прошел за полтора часа. Меня приветствовали тибетцы из местной кафешки, которая находилась на финише коры, но я договорился с гидом, что буду ждать машину в поселке – прямо по дороге в Дарчен. Пошел. И тут увидел их. Стаи собак, мчащихся на всех парах ко мне. Большие такие, лохматые и очень громкие. Мне много рассказывали, что встречи с ними стоит опасаться, потому что по местным традициям именно собаки доедают человеческие останки, потому что тибетцы не предают тела умерших земли – все равно тлен. И поэтому дикие стаи способны набрасываться и на живых людей. Но то ли они были не совсем дикие, то ли мне после перевала было уже все равно, подойдя ко мне поближе, они стали полукругом, активно погавкали и разбежались столь же громко, разговаривая с другими псами в округе.

тибет_кайлашшш_14
Гряда семитысячников

Дул сильный холодный ветер. Пыль. Я стоял на дороге в ожидании спутников. Гид сообщил, что мои подозрения по поводу застрявшей в реке скорой таки были не беспочвенны. За ними выехала другая машина. Гид все убеждал, что они  вот-вот приедут, но прошел час и никого. Уже стемнело. Оставаться здесь было бессмысленно. Надо было ехать в Дарчен. Я остановил проезжавшего мимо тибетского мотоциклиста и на понятном языке денежных знаков объяснил направление движения. Я ехал на тибетском мотоцикле, держал палки в руках, слушал из динамиков популярную местную музыку, невдалеке блистала шапка Кайлаша, с другой стороны – священное озеро Манасаровар и гряда семитысячников. Пытался не упасть от  сильного бокового ветра.

Вечером мы собирались покинуть Дарчен и оказаться в Саге и оттуда уже назад двинуться в Непал. Но товарищей и скорой не было. Хуже было то, что я не мог понять, что происходит. Я разбудил наших водителей джипов и только от них понял, что в горах случилась поломка сразу двух скорых машин. Они приехали еще часа через два. Ехать в ночь по Тибету – занятие рискованное, но еще меньше хотелось оставаться и растягивать сомнительное удовольствие возвращения на лишний день. Мы двинулись в ночь. Порой казалось, что мы заблудились. Где-то вдалеке мелькнули то ли раскаты грома, то ли зарево военных учений. Когда уже светало, мы вернулись в Сагу. Было около 6 утра. Наша кора длилась практически сутки.

Назад – в Непал

тибет_кайлашшш_6
Встреча с тибетскими малышами
Мы заснули на пару часов. Утром ждала встреча с тибетскими малышами во дворе гостиницы. Они замурзанные, но абсолютно счастливые. Это выражение спокойствия и счастья на лице – столь редкое в наших краях, сопровождало нас практически здесь везде. Идущая вдоль дороги старая женщина, которая тащила гору из хвороста на голове, была счастлива; старик, сидящий у стены храма, дети в горных поселках, которые останавливались, рассматривая белых туристов, – все они улыбались. Не нам. Себе. Люди, которые живут там в условиях индийской нищеты, но еще и в холоде, часто без воды и тепла и с редким электричеством, обладают внутренним достоинством и отсутствием суеты. Счастье от благосостояния и денег не зависит, но прямая связь с духовностью прослеживается.

Джипы мчали вдоль гряды семитысячников и горных озер. От красоты слепило глаза. Казалось, что кто-то все это нарисовал, – настолько нереальными казались эти виды.

тибет_кайлашшш_16
Дорога в Непал
Мне уже хотелось сюда вернуться, и мы даже начали по дороге строить планы, куда пойдем в следующий раз. Вчерашние переживания были надежно накрыты восторгом красоты и воли, излучавшие из тибетских гор. Крыша мира – это прилив сил и открытий, это настолько сильное впечатление, что ощущение Тибета внутри вас, сколько бы скептичны вы ни были, как минимум, говоря языком буддистов, повлияет на ваше нынешнее воплощение.

По дороге нам встретилась группа сумасшедших закутанных в теплые вещи велосипедистов, которые преодолевали перевалы на 5 тысячах, и группы местных жительниц, которые спокойно шли из села в село, перегородив дорогу одной большой широкой толпой. На тибетских домах – чем дальше от высокогорья, все больше было китайских флагов.

тибет_кайлашшш_15
Поcледние сувениры Тибета перед спуском к Непалу
На последнем перевале мы сфотографировались и купили последние сувениры – удивительной красоты камни с чудными рисунками на них, оставленными природой, и огромные янтари с застывшими в них скорпионами. Дорога пошла вниз. На границе мы тепло попрощались с нашими тибетскими спутниками и как-то выдохнули, когда оказались в Непале. И хотя здесь нет дорог и явно беднее, чувствуешь себя раскованнее, и не только потому, что высота намного ниже.

В Катманду никакого внимания на гостиницу, которая мне в начале пути казалась неопрятной, я уже не обращал. Да и пыльный и шумный город казался теперь милым и спокойным: магазин ножей, мастерские драгоценностей, Потана и чаи, храм маленького мальчика монаха. Мы нашли чудный отреставрированный сад, где встретили День победы и завершение тибетского пути. Лучше гор могут быть только горы Тибета.

тибет_кайлаш_16
Колониальный сад в Катманду. За вход в него берут деньги

Useful tips:

"Горняшка": От нее помогает лук, гемоглобин и аскорбинка. Я еще пару раз пил "Диакарб", но в первый день ночевки на высоте 4100 м заснуть удалось к 4 утра не только из-за холода, но и из-за нехватки воздуха. Потом было легче. Да, еще лучше в горах не пить.

Еда: очень помогает сушеное мясо, консервы, хлеб или наны, конфеты, спасительная банка сгущенки и, главное – вода с собой. 

Снаряжение: лучше купить все дома (в Катманду я купил только палки) и обязательно посоветоваться с теми, кто был в горах. Без трекинговой обуви и теплой альпинисткой одежды, солнечных очков и спальника вам не обойтись. Отдельное внимание перчаткам – они должны быть удобные и очень теплые.

Транспорт: расстояния в Тибете большие, хоть дороги и классные, но, если есть возможность, берите напрокат джипы. Не верьте турагентам, которые будут вас убеждать брать бусики – дорога на них будет в два раза медленнее.

Туроператоры: пользуйтесь лучше китайскими напрямую, но не советую нашего – Royal Mountin в Катманду.

Рестораны: В Лхасе – Snow lunch – единственный, где в этих краях я нашел эспрессо и европейское меню. В Катманду – тибетский "Як",  где отличные завтраки, Pumpernikel, в котром можно съесть хороший сендвич и Kings garden – дорого, но очень красиво и вкусно. Еще по дороге из Катманаду в Тибет обязательно остановитесь в комплексе банджи-джампинга – там мост через горную реку и замечательный комплекс для отдыха с отменной едой.

Тибетские рестораны в глубинке надежнее китайских: вы понимаете хотя бы, что едите. Если блюда с мясом – это надежно. Но лучше с собой иметь запас свежих овощей, которые можно купить на рынках.

Фильм: Семь лет в Тибете.

Книги: Г.Цыбиков "Буддист паломник у святынь Тибета", The Dalai Lama book of wisdom, The Dalai Lama  Art of Happinest, Тибестская книга мертвых, полистайте Н. Рериха (например стихи).

Музыка: тибетская музыка - очень много магазинчиков в Катманду и практически нет в самом Тибете.

Цены: курс – 6 юаней за 1 доллар, поэтому на цены в Тибете стоит обращать внимание. Ночевка в гест-хаузе может обойтись в 30 долларов. На границе смело меняйте деньги у менял, потому что официально обменять в банке – долгая и длинная история, с заполнением кучи бумажек.

Отели: в Катманду на одной улице три отеля разных ценовых категорий и в центре – Нирвана (три звезды), гест-хауз "Тибет" и дорогой новый.

Оставьте свой комментарий

Аватар
Оставьте свой комментарий

Комментарии к посту

Последние Первые Популярные Всего комментариев: